[Cet article était à la base sur le blog de Phonema, mais suite à un disque dur qui a cramé, le blog a été off un certain temps, et j'ai du récupérer les articles du cache google! Je le mets donc sur blogger par sécurité]
Bonjour bonjour !
Aujourd’hui nous entamons une série d’articles sur l’audionumérique et un thème plus général, intitulé « mékomenkonfépoursenregistré? » pour la route.
Cet article sera divisé en plusieurs parties (et autant de billets de blogs) :
- Le monde analogique, qui exposera une base de background à avoir, grosso modo « pourquoi est-ce qu’on fait les choses comme on les fait ? »
- Le monde numérique, qui présentera principalement les protocoles utilisés et les difficultés rencontrées
- Le monde informatique, 01011001
- Le monde analogique
Du rouleau, on est passé au microsillon, le vinyle, pour arriver sur les bandes magnétiques, les CD, et enfin les supports dématérialisés que l’on connaît aujourd’hui (mais toujours matérialisés quelque part, ne l’oublions pas! Et cela, selon certains « audiophiles » (*tousse*), aurait un impact sur le « son ». Bref.)
Bien évidemment, la technologie fait que chaque évolution apporte son lot de qualités; néanmoins, une transition sans précédent a été celle du passage de l’audio analogique à l’audio numérique, c’est à dire lorsque le CD est apparu au début des années 80.
Il convient donc de connaître parfaitement les bases de l’audio analogique avant de s’intéresser à l’audio numérique.
Il est nécessaire de bien connaître au moins trois grandeurs pour « tout » comprendre en audio analogique :
- L’impédance, en ohms
- Les tensions, en volt
- Les différents types de décibels.
Avant tout, posons quelques bases : qu’est-ce qu’un son, au sens « électrique » ?
Notre cher Joseph Fourier national est à l’origine de théorèmes fondateurs de ce point de vue. Très brièvement, tout son peut se décomposer en somme de sinusoïdes :
 |
| Fonction sin sur [0; 2π] |
On va par exemple dire qu’un son est riche lorsque ces harmoniques seront nombreuses.
De même, le procédé de distorsion du son s’accompagne de l’ajout d’harmoniques.
Pour revenir dans des termes électriques, nous allons donc faire transiter le son, principalement par des câbles à deux pôles, le point chaud et la masse.
C’est notamment le cas simpliste du jack guitare bien connu. Le graphe représentant différence de potentiel (la tension) entre le point chaud et la masse correspondra à notre son lorsqu’on la trace au cours du temps.
Néanmoins, cette première approche présente le désavantage d’être particulièrement sensible aux parasites et autres bruits électromagnétiques qui vont passer par le câble (en effet, le métal attire les ondes électro-magnétiques, en quelque sorte).
Nos chers ingénieurs ont donc songé à un remède, ma foi, fort intelligent :
- La symétrisation (Balancing)
Le signal est donc symétrisé en sortie de l’appareil d’où le signal sort (par exemple un micro), puis dé-symétrisé lorsqu’il arrive là ou on le branche (à condition d’utiliser les bonnes connectiques et que le dit matériel possède une entrée symétrique). La dé-symétrisation, c’est le processus qui consiste à ré-inverser le signal du point froid, puis de l’ajouter à celui du point chaud. Quels sont les bénéfices en pratique ?
C’est très simple, imaginons un parasite qui survient en plein milieu du « transfert » du signal. Le point chaud et le point froid vont être impactés de la même manière, par exemple un pic x d’un volt à 0,2 secondes. Quand on somme le signal du point froid inversé avec celui du point chaud, qu’est-ce qui se passe ? Le parasite est annulé, tout simplement, puisque ( +x ) + ( -x ) = 0 (oui, on dirait une paire de fesses avec un tatouage). Autre avantage : on double la tension, donc on gagne six décibels, ce qui est extrêmement loin d’être négligeable. Attention, en revanche, la sensation de doublement de volume pour l’oreille humaine est à +10 décibels.
Voilà pour la symétrisation, qui est disponible sur tous les appareils pro, et la majorité des appareils semi-pro.
Les connectiques symétriques les plus courantes sont les prises XLR :
ainsi que les prises jack symétriques :
Notez que les câbles symétriques peuvent aussi servir à faire passer un signal stéréo (principalement les mini-jack et les prises casque), mais dans ce cas on perd l’avantage de la symétrisation du signal.
Maintenant, vous êtes légitimement en droit de vous demander « et les câbles, entre quoi c’est qu’on les branche? ». Et…
- Et les câbles, entre quoi c’est qu’on les branche?
La base, c’est donc la table de mixage, la mixette, le sommateur, peu importe comment vous l’appelez, son but est de faire, de manière plus ou moins linéaire, la somme de tous les signaux qui rentrent à l’intérieur.
Nous allons donc rapidement décortiquer une table de mixage : http://www.thomann.de/fr/mackie_1202_vlz3.htm
Faites un clic droit et ouvrez l’image dans un onglet pour la voir en plus grand et pouvoir lire les inscriptions.
Vous remarquerez avant tout une certaine forme de répétition : une table de mixage est organisée en tranches, qui sont de trois types : les canaux de base, les bus (aussi connus sous le nom d’auxiliaires) et le master. Il est courant que le casque ait une tranche dédiée.
Les quatres premières tranches sont similaires : elles sont conçues pour rentrer un micro, dans la prise XLR ou bien un instrument niveau ligne, dans la prise Jack. Qu’est-ce que ça veut dire ? J’ouvre la première parenthèse :
- Les Niveaux
Avant tout, si vous voulez des explications bien plus détaillées, rendez-vous sur ce site, qui plonge dans des abysses beaucoup plus électroniques.
Comme vous vous en doutez, toutes les sources audio ne génèrent pas autant « d’énergie ». Un synthétiseur réglé normalement enverra beaucoup plus de patate qu’un micro comme le SM58 de Shure dans des conditions normales d’utilisation. Cela pose déjà un premier problème, dit de « préamplification » : il faudra ramener le niveau du microphone au niveau plus élevé du synthétiseur si on veut que les deux s’entendent correctement.
Le deuxième problème, est du au moyen de transport du signal, le câble. Un câble, c’est loin d’être anodin : ça agit comme une résistance, c’est à dire que plus le câble et long et plus on aura de pertes de signal (en commençant par les aigus).
L’un couplé à l’autre, on se retrouve vraiment avec *très* peu de signal qui transite dans un câble micro. Or, il ne faut pas oublier notre ennemi de toujours : le bruit. Un bon moyen d’avoir un rapport signal / bruit élevé, est d’avoir une impédance de sortie faible (pour rappel, U = Z * I, donc à tension constante, diminuer l’impédance Z revient à augmenter le courant qui transite dans le câble).
Par exemple, une impédance courante pour un micro dynamique va se situer entre 200 et 400 ohms, encore moins pour un micro statique (dans les 100 ohms). Nous viendrons à la différence entre ces deux types de microphones plus tard dans le cours.
Une des grandes lois à respecter avec l’impédance est la suivante :
«L’impédance d’entrée d’un appareil doit être au moins dix fois supérieure à l’impédance de sortie de ce qui lui est connecté pour qu’il n’y ait pas de pertes.»
Mic Input Impedance
2K ohms.
Ainsi, si on a un micro moyenne impédance à 600 ohms, on perdra déjà une certaine quantité d’aigus en le rentrant dedans. Heureusement, ce sont souvent les micros Carrefour el-cheapo.
Passons maintenant à un deuxième périphérique qui nous intéresse : les guitares.
Les guitares ont des micros haute impédance, de l’ordre de 10 à 100 kohm. C’est pourquoi l’impédance d’entrée standard d’un ampli guitare est fixée à 1 Mohm (mégohm). Attention, c’est le cas des guitares passives, les guitares actives (à pile) ont souvent une impédance plus faible, car elles se rapprochent d’un niveau « ligne ».
Les guitares ont des micros haute impédance, de l’ordre de 10 à 100 kohm. C’est pourquoi l’impédance d’entrée standard d’un ampli guitare est fixée à 1 Mohm (mégohm). Attention, c’est le cas des guitares passives, les guitares actives (à pile) ont souvent une impédance plus faible, car elles se rapprochent d’un niveau « ligne ».
Enfin, il y a « le » niveau ligne. C’est assez complexe car il va y avoir plusieurs niveaux selon que vous utilisez des appareils plutôt à tendance amateur ou professionnel. Mais en règle général plus l’impédance est basse et plus c’est pro (CE N’EST PAS UNE RÈGLE ABSOLUE).
Nous allons ici plutôt nous intéresser aux tensions, sachez juste qu’une impédance courante pour une entrée ligne est de 50 kohm, ça devrait vous donner une idée des impédances de sortie moyenne des appareils ligne, si vous avez bien suivi!
Nous allons ici plutôt nous intéresser aux tensions, sachez juste qu’une impédance courante pour une entrée ligne est de 50 kohm, ça devrait vous donner une idée des impédances de sortie moyenne des appareils ligne, si vous avez bien suivi!
- Les décibels
Notez bien l’emphase sur le pluriel : il n’y a pas qu’un « décibel ».
Je cite la définition de Wikipédia: « Le décibel est le dixième du logarithme décimal du rapport entre deux puissances. ».
En bref, en soi, un décibel ne représente rien de physique, c’est une « pseudo-unité » totalement abstraite que l’on peut appliquer à de nombreux domaines.
Le décibel le plus connu, celui qui définit le volume que nos oreilles perçoivent, et qui est listé sur les emballages de boules quiès (coeur) est en fait l’abrégé de dB SPL, SPL pour Sound Pressure Level : il représente la pression de l’air sur nos tympans. Cela ne correspond évidemment à rien en électronique. Nous avons alors plusieurs autres unités dédiées à l’électronique et l’audio: dBv, dBV, dBm, dBu. Ceux en gras nous intéressent, les autres sont là pour des raisons historiques. Nous avons aussi un « weighting », une pondération des décibels selon les courbes de Fletcher-Munson qui établissent le « spectre » de l’oreille humaine en fonction du volume. On aura alors dB A-, B-, ou C-Weighted en fonction de la fonction de pondération utilisée.
Note: quand on parlera de « niveau de référence », cela correspondra TOUJOURS à 0 dB, quelque soit le « type » de dB dont on parle.
1) Que se passe-t-il si on met un appareil A qui sort en -10 dBV sur un appareil B qui rentre en +4 dBu?
Si on règle A de manière à ce que sa sortie ne sature pas, le son sera faible. Très faible.
2) Que se passe-t-il si on met un appareil C qui sort en +4 dBu sur un appareil D (par exemple un baffle) qui rentre en -10 dBV?
Avec un peu de chance, on aura mal aux oreilles et ça saturera. Dans le pire des cas on crame l’entrée de D qui aura reçu trop de tension par rapport à ce qu’il attend.
Si vous avez besoin de faire des conversions dans tous les sens, voici un site utile.
Voilà, vous savez maintenant tout sur les liaisons analogiques inter-appareillages. Tout ? Non, pas tout. Il reste encore un point à éclaircir, auquel nous reviendrons plus tard dans notre étude de la table de mixage.
Je vais vous le dire : comme ça, aucun moyen de le savoir. Il faut aller voir sur la doc constructeur, ou on peut lire :
« - Capacité à recevoir les signaux ligne de +22 dBu »
+22 dBu, c’est beaucoup (environ 10 volts), et surtout, ça veut dire que le niveau de référence sera de +4dBu. Vraiment ? En fait, c’est un peu plus complexe que ça. Descendons un peu :
nous avons un petit bouton « low-cut » qui enclenche un filtre coupe-bas. Un prochain article sera sur les filtres, ce n’est pas le sujet, sachez juste que ça va couper les fréquences très graves.
Ensuite, il y a un potard très intéressant: le Gain.
Il y a deux courbes autour de ce potentiomètre : une première avec GAIN qui va de 0 à 60 : c’est le gain en décibels que l’on apport au son qui rentre dans les deux entrées précédentes, et une seconde.
Il y a sur cette seconde deux inscriptions : -10dBV et U, plus une plage qui va de +15dB à -45dB. Cela peut sembler étrange : d’un côté on augmente le gain, et de l’autre on diminue les décibels! En fait, le chiffre en décibels ne représente pas ce que l’on ajoute au son, mais le réglage à mettre pour une source dont on connaîtrait la sortie en dBu (d’ou le U). Par exemple, pour une source pro à +4dBU, on règle sur U. Il y a plus de tension donc moins besoin de gain. Pour une source « consumer » à -10dBV, je vous laisse chercher =p. Puis, plus loin dans le gain, ça sera pour les micros, les guitares en direct, tout ça. A noter qu’ici, on pourra éventuellement brancher une guitare cash dans l’entrée ligne, mais au risque d’une perte d’aigus en raison de l’impédance inadaptée. Pour pallier à ça, on peut utiliser un DI, mais ça, c’est pas avant quelques articles les cocos !
Continuons donc dans l’examination de notre table. Les deux potards rouges, « aux », servent à envoyer une partie du signal de ce canal dans un bus auxiliaire qui contiendra par exemple des effets, ou alors pourra partir dans des retours pour les musiciens.
Ensuite, on a un égaliseur, qui permet de régler les fréquences du son : ça aussi, j’en parlerai plus tard. Enfin, le pan, qui permet d’envoyer le signal à gauche ou à droite.
Puis viennent deux boutons : Mute, qui coupe le son de ce canal, et Solo, qui coupe le son de tous les autres canaux.
C’est la même chose quatre fois, puis on arrive sur un deuxième type de tranche, présent encore quatre fois (ne regardez qu’à partir de la moitié inférieure de la partie supérieure, celle qui se répète avec deux entrées jack à chaque fois, si vous voyez ce que je veux dire). On a ici à faire à des tranches stéréo, tandis que les précédentes étaient mono. Il n’y a plus de préampli micro, et plus de gain : ce coup-ci, il faut directement rentrer en +4 dBu pour optimiser le signal. Je n’en ai pas parlé mais toutes les connectiques qui utilises le +4 dBu sont symétriques par défaut, vous pouvez donc utiliser des câbles symétriques si ce que vous y branchez est symétrique aussi. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, il est écrit « bal or unbal ».
On a enfin la section master sur la droite, ou on peut régler le son en sortie du master out (c’est le bus principal); de plus, il y a la des fonctions qui seront propres à chaque table de mixage, comme la manière dont sont gérés les retours.
Les retours, tiens, parlons-en. Supposons que vous ayez un effet, comme une reverb, que vous voulez appliquer à toutes vos pistes, vous allez mettre la sortie de l’aux 1 sur l’entrée de la réverb (cas mono), puis faire partir la sortie (souvent stéréo) de la réverb sur les retours qui sont stéréo. Ensuite, dans la section master, vous pouvez doser la quantité de ces retours, donc de reverb, qu’il y aura.
Voilà, avec tout ça vous pourrez déjà brancher votre groupe et le mixer sur deux pistes, avec un vieil enregistreur vous pourriez par exemple le mettre sur cassette (avec la sortie tape out), mais si vous avez une carte son on utilisera les sorties master out.
Ah, encore une chose. Le Réglage Du Volume. Plus qu’une science, c’est tout un art. Vous pouvez voir, à côté du vu-mètre à led sur la photo, l’inscription :
0 dB = 0 dBu
Qu’est-ce que cela peut bien signifier ? Une table pourrait avoir plusieurs niveaux de sortie ? En fait, chaque table va fonctionner selon différentes normes. En pratique, le 0 dB de l’opérande gauche est sensé s’appeller dB VU, car il représente l’échelle du vu-mètre. Généralement, cette échelle est choisie de manière à avoir de la « marge » en sortie avant que le volume sature, souvent quelque chose comme entre 18 dBu et 22dBu. Tiens, ça ne vous rappelle rien ces 22dBu ?
On pourra alors remarquer qu’ici Mackie, le fabriquant, triche un peu. En effet, les tables de mixages professionnelles à plusieurs dizaines de milliers d’euros, de grandes marques comme SSL, Neve, sont souvent calibrées avec un niveau de référence : 0 dB VU = +4 dBu. On se retrouverait alors ici avec un headroom inférieur de 18 dBu. En pratique, la vision que l’on a du volume sur cette petite table est « gonflée » : si on mettait sa sortie master sur une entrée ligne à +4dBu sur une grosse table mixage, et qu’on mettait du signal de manière à avoir sur le vu-mètre de la mackie 0dB on verrait alors -4dB sur le vu-mètre de la grosse console.
Enfin, j’en profite pour faire la première parenthèse numérique. Vous vous demandez peut-être si ces unités sont aussi valable dans votre ordinateur ? Je vais vous décevoir : pas du tout.
Il n’y a qu’une, et une seule, unité en informatique : le dBFS. 0 dB FS : le maximum que votre carte son peut sortir. Il n’y a rien au dessus de 0dB FS, toute l’échelle est négative. Si on augmente le gain de manière à aller au delà du 0 dB FS, ça ne fera que saturer et clipper à 0 dB FS, ce qui est TRES moche.
Maintenant, comment est-ce qu’on relie cette unité au monde analogique ? Eh bien, là encore, ça dépend. Chacun a ses standards.
L’EBU préconise un niveau de référence tel que 0 dB VU = -18 dB FS, si on branche une table de mixage (dont la référence est à +4dBu!) en sortie de la carte son.
De même pour la BBC.
Les standards de post-production américaine utilisent 0 dB VU = -20 dB FS.
Une autre recommandation est d’utiliser:
-16 dB FS = 0 dB VU pour mixer des musiques dynamiques (ex. : classique)
-14 dB FS = 0 dB VU pour mixer des musiques rock
-12 dB FS = 0 dB VU pour mixer des musiques destinées à un passage à la radio.
Donc, comme vous pouvez le voir, rien n’est fixé dans le marbre. Néanmoins, une ébauche de standard a été abordée par Bob Katz dans son livre sur le mastering.
La seule chose à retenir de tout ça, c’est d’éviter d’être trop dans le rouge en analogique, même si on a de la marge (et même si ça peut être un effet recherché parfois) et de ne JAMAIS être dans le rouge sur le bus master en numérique.
Enfin, nous allons nous intéresser à quelques caractéristiques techniques présentes sur quasiment tous les équipements audio.
ATTENTION. Ces figures peuvent être suivies du sigle A-weighted, qui signifie que le bruit a été pondéré, là encore, selon les courbes de Fletcher-Munson. C’est généralement mauvais signe; ça veut dire que l’appareil a quelque chose à cacher. Comme par exemple une petite bosse dans un endroit ou l’oreille humaine n’entend pas trop. Pas très important, vous vous dites ? Imaginons que ce soit un périphérique, comme un préampli, par lequel tous vos instruments passent lors de l’enregistrement. Le bruit « caché » va peu à peu s’ajouter. Au bout de 15 – 20 pistes, je vous garantis que ce n’est plus inaudible DU TOUT.
Néanmoins, généralement le bruit n’est plus un problème avec les appareils moderne (sauf Behringer T____T j’en ai amèrement fait les frais…). Sachez que notamment (LET’S SLEEP TOGETHEEEEEEEEEEEEEEEER, RIGHT NOOOOOOOOOOOOW (oui, vous pourrez en déduire que l'écriture de cet article prend à peu près l'écoute d'un album de Porcupine Tree!)), un CD que vous achetez dans le commerce a une plage dynamique de 96 dB, c’est à dire que le son le plus faible est 96 dB en dessous du son le plus fort. Du bruit à -110 dB ne sera donc tout simplement pas là s'il y a du son à 0dB(en revanche, il est très probable qu’il y ait une autre forme de bruit, appelée bruit de dithering, mais ça ça ne fait pas partie de nos préoccupations analogiques actuelles!)
Ainsi que des transistors, qui ont une THD généralement inférieure à 0,00001 %.
Ca n’empêche pas 80 % des musiciens de préférer le son d’un ampli à lampe à celui d’un ampli à transistors! C’est du aux harmoniques générées par les deux composantes, différentes, une soi-disant étude scientifique que je ne retrouve plus aurait prouvé que les harmoniques du second et troisième ordre, générées par les lampes en une certaine quantité, procurent un certain plaisir auditif et une sensation de « qualité ».
Néanmoins, il est parfois préférable d’avoir la plus faible distorsion possible, comme par exemple avec des convertisseurs analogique / numérique. On appréciera aussi (mais pas toujours! il n'y a jamais de règles...) avoir des équipements transparents pour certaines sources, comme des préamplis, tables de mixage. La THD devra alors être faible; généralement, les appareils à fort THD sont plus utilisés pour « colorer » le son d’une certaine manière.
Voilà pour le premier article, nous continuerons bientôt dans la découverte du domaine numérique!
Note: quand on parlera de « niveau de référence », cela correspondra TOUJOURS à 0 dB, quelque soit le « type » de dB dont on parle.
- Le dBm : cette unité n’a pas d’utilité en audio, mais on la trouve souvent sur les appareils de mesure (voltmètre). C’est une unité de puissance : 0 dBm (la référence) = 1 milliwatt.
- Le dBV : c’est le décibel des chaînes hi-fi, pour faire simple. Il est très simple aussi : 0 dBV correspondent à une tension de 1 volt. Néanmoins, on voit beaucoup plus souvent parler de -10 dBV en entrée de certains périphériques (c’est à dire qu’ils attendent un niveau approximatif de -10 dbV pour être dans leur fonctionnement optimal). Cela correspond à une tension d’environ 0,3 volts.
- Le dBv : c’est une ancienne unité. Elle a pour référence 0,775 volts sur une charge de 600 ohms! C’est à cause de son utilisation première : la téléphonie, qui nécessitait d’immense câbles, donc une impédance faible.
- Le dBu : c’est l’unité de l’audio « pro » moderne. Elle est dérivée du dBv mais sans la contrainte d’impédance. C’est à dire que la référence est la même, 0 dBu = 0.775 volts peu importe l’impédance, ce qui signifie qu’elle est souvent élevée pour éviter les pertes. Là encore, on utilise peu le 0 dBu, mais beaucoup plus la valeur de +4dBu qui est la tension standard du matériel pro (environ 1,22 volts).
1) Que se passe-t-il si on met un appareil A qui sort en -10 dBV sur un appareil B qui rentre en +4 dBu?
Si on règle A de manière à ce que sa sortie ne sature pas, le son sera faible. Très faible.
2) Que se passe-t-il si on met un appareil C qui sort en +4 dBu sur un appareil D (par exemple un baffle) qui rentre en -10 dBV?
Avec un peu de chance, on aura mal aux oreilles et ça saturera. Dans le pire des cas on crame l’entrée de D qui aura reçu trop de tension par rapport à ce qu’il attend.
Si vous avez besoin de faire des conversions dans tous les sens, voici un site utile.
Voilà, vous savez maintenant tout sur les liaisons analogiques inter-appareillages. Tout ? Non, pas tout. Il reste encore un point à éclaircir, auquel nous reviendrons plus tard dans notre étude de la table de mixage.
- Retour à la table de mixage
Je vais vous le dire : comme ça, aucun moyen de le savoir. Il faut aller voir sur la doc constructeur, ou on peut lire :
« - Capacité à recevoir les signaux ligne de +22 dBu »
+22 dBu, c’est beaucoup (environ 10 volts), et surtout, ça veut dire que le niveau de référence sera de +4dBu. Vraiment ? En fait, c’est un peu plus complexe que ça. Descendons un peu :
nous avons un petit bouton « low-cut » qui enclenche un filtre coupe-bas. Un prochain article sera sur les filtres, ce n’est pas le sujet, sachez juste que ça va couper les fréquences très graves.
Ensuite, il y a un potard très intéressant: le Gain.
Il y a deux courbes autour de ce potentiomètre : une première avec GAIN qui va de 0 à 60 : c’est le gain en décibels que l’on apport au son qui rentre dans les deux entrées précédentes, et une seconde.
Il y a sur cette seconde deux inscriptions : -10dBV et U, plus une plage qui va de +15dB à -45dB. Cela peut sembler étrange : d’un côté on augmente le gain, et de l’autre on diminue les décibels! En fait, le chiffre en décibels ne représente pas ce que l’on ajoute au son, mais le réglage à mettre pour une source dont on connaîtrait la sortie en dBu (d’ou le U). Par exemple, pour une source pro à +4dBU, on règle sur U. Il y a plus de tension donc moins besoin de gain. Pour une source « consumer » à -10dBV, je vous laisse chercher =p. Puis, plus loin dans le gain, ça sera pour les micros, les guitares en direct, tout ça. A noter qu’ici, on pourra éventuellement brancher une guitare cash dans l’entrée ligne, mais au risque d’une perte d’aigus en raison de l’impédance inadaptée. Pour pallier à ça, on peut utiliser un DI, mais ça, c’est pas avant quelques articles les cocos !
Continuons donc dans l’examination de notre table. Les deux potards rouges, « aux », servent à envoyer une partie du signal de ce canal dans un bus auxiliaire qui contiendra par exemple des effets, ou alors pourra partir dans des retours pour les musiciens.
Ensuite, on a un égaliseur, qui permet de régler les fréquences du son : ça aussi, j’en parlerai plus tard. Enfin, le pan, qui permet d’envoyer le signal à gauche ou à droite.
Puis viennent deux boutons : Mute, qui coupe le son de ce canal, et Solo, qui coupe le son de tous les autres canaux.
C’est la même chose quatre fois, puis on arrive sur un deuxième type de tranche, présent encore quatre fois (ne regardez qu’à partir de la moitié inférieure de la partie supérieure, celle qui se répète avec deux entrées jack à chaque fois, si vous voyez ce que je veux dire). On a ici à faire à des tranches stéréo, tandis que les précédentes étaient mono. Il n’y a plus de préampli micro, et plus de gain : ce coup-ci, il faut directement rentrer en +4 dBu pour optimiser le signal. Je n’en ai pas parlé mais toutes les connectiques qui utilises le +4 dBu sont symétriques par défaut, vous pouvez donc utiliser des câbles symétriques si ce que vous y branchez est symétrique aussi. Néanmoins, comme vous pouvez le voir, il est écrit « bal or unbal ».
On a enfin la section master sur la droite, ou on peut régler le son en sortie du master out (c’est le bus principal); de plus, il y a la des fonctions qui seront propres à chaque table de mixage, comme la manière dont sont gérés les retours.
Les retours, tiens, parlons-en. Supposons que vous ayez un effet, comme une reverb, que vous voulez appliquer à toutes vos pistes, vous allez mettre la sortie de l’aux 1 sur l’entrée de la réverb (cas mono), puis faire partir la sortie (souvent stéréo) de la réverb sur les retours qui sont stéréo. Ensuite, dans la section master, vous pouvez doser la quantité de ces retours, donc de reverb, qu’il y aura.
Voilà, avec tout ça vous pourrez déjà brancher votre groupe et le mixer sur deux pistes, avec un vieil enregistreur vous pourriez par exemple le mettre sur cassette (avec la sortie tape out), mais si vous avez une carte son on utilisera les sorties master out.
Ah, encore une chose. Le Réglage Du Volume. Plus qu’une science, c’est tout un art. Vous pouvez voir, à côté du vu-mètre à led sur la photo, l’inscription :
0 dB = 0 dBu
Qu’est-ce que cela peut bien signifier ? Une table pourrait avoir plusieurs niveaux de sortie ? En fait, chaque table va fonctionner selon différentes normes. En pratique, le 0 dB de l’opérande gauche est sensé s’appeller dB VU, car il représente l’échelle du vu-mètre. Généralement, cette échelle est choisie de manière à avoir de la « marge » en sortie avant que le volume sature, souvent quelque chose comme entre 18 dBu et 22dBu. Tiens, ça ne vous rappelle rien ces 22dBu ?
On pourra alors remarquer qu’ici Mackie, le fabriquant, triche un peu. En effet, les tables de mixages professionnelles à plusieurs dizaines de milliers d’euros, de grandes marques comme SSL, Neve, sont souvent calibrées avec un niveau de référence : 0 dB VU = +4 dBu. On se retrouverait alors ici avec un headroom inférieur de 18 dBu. En pratique, la vision que l’on a du volume sur cette petite table est « gonflée » : si on mettait sa sortie master sur une entrée ligne à +4dBu sur une grosse table mixage, et qu’on mettait du signal de manière à avoir sur le vu-mètre de la mackie 0dB on verrait alors -4dB sur le vu-mètre de la grosse console.
Enfin, j’en profite pour faire la première parenthèse numérique. Vous vous demandez peut-être si ces unités sont aussi valable dans votre ordinateur ? Je vais vous décevoir : pas du tout.
Il n’y a qu’une, et une seule, unité en informatique : le dBFS. 0 dB FS : le maximum que votre carte son peut sortir. Il n’y a rien au dessus de 0dB FS, toute l’échelle est négative. Si on augmente le gain de manière à aller au delà du 0 dB FS, ça ne fera que saturer et clipper à 0 dB FS, ce qui est TRES moche.
Maintenant, comment est-ce qu’on relie cette unité au monde analogique ? Eh bien, là encore, ça dépend. Chacun a ses standards.
L’EBU préconise un niveau de référence tel que 0 dB VU = -18 dB FS, si on branche une table de mixage (dont la référence est à +4dBu!) en sortie de la carte son.
De même pour la BBC.
Les standards de post-production américaine utilisent 0 dB VU = -20 dB FS.
Une autre recommandation est d’utiliser:
-16 dB FS = 0 dB VU pour mixer des musiques dynamiques (ex. : classique)
-14 dB FS = 0 dB VU pour mixer des musiques rock
-12 dB FS = 0 dB VU pour mixer des musiques destinées à un passage à la radio.
Donc, comme vous pouvez le voir, rien n’est fixé dans le marbre. Néanmoins, une ébauche de standard a été abordée par Bob Katz dans son livre sur le mastering.
La seule chose à retenir de tout ça, c’est d’éviter d’être trop dans le rouge en analogique, même si on a de la marge (et même si ça peut être un effet recherché parfois) et de ne JAMAIS être dans le rouge sur le bus master en numérique.
Enfin, nous allons nous intéresser à quelques caractéristiques techniques présentes sur quasiment tous les équipements audio.
- Le rapport signal / bruit
ATTENTION. Ces figures peuvent être suivies du sigle A-weighted, qui signifie que le bruit a été pondéré, là encore, selon les courbes de Fletcher-Munson. C’est généralement mauvais signe; ça veut dire que l’appareil a quelque chose à cacher. Comme par exemple une petite bosse dans un endroit ou l’oreille humaine n’entend pas trop. Pas très important, vous vous dites ? Imaginons que ce soit un périphérique, comme un préampli, par lequel tous vos instruments passent lors de l’enregistrement. Le bruit « caché » va peu à peu s’ajouter. Au bout de 15 – 20 pistes, je vous garantis que ce n’est plus inaudible DU TOUT.
Néanmoins, généralement le bruit n’est plus un problème avec les appareils moderne (sauf Behringer T____T j’en ai amèrement fait les frais…). Sachez que notamment (LET’S SLEEP TOGETHEEEEEEEEEEEEEEEER, RIGHT NOOOOOOOOOOOOW (oui, vous pourrez en déduire que l'écriture de cet article prend à peu près l'écoute d'un album de Porcupine Tree!)), un CD que vous achetez dans le commerce a une plage dynamique de 96 dB, c’est à dire que le son le plus faible est 96 dB en dessous du son le plus fort. Du bruit à -110 dB ne sera donc tout simplement pas là s'il y a du son à 0dB(en revanche, il est très probable qu’il y ait une autre forme de bruit, appelée bruit de dithering, mais ça ça ne fait pas partie de nos préoccupations analogiques actuelles!)
- La distorsion harmonique totale (THD)
Ainsi que des transistors, qui ont une THD généralement inférieure à 0,00001 %.
Ca n’empêche pas 80 % des musiciens de préférer le son d’un ampli à lampe à celui d’un ampli à transistors! C’est du aux harmoniques générées par les deux composantes, différentes, une soi-disant étude scientifique que je ne retrouve plus aurait prouvé que les harmoniques du second et troisième ordre, générées par les lampes en une certaine quantité, procurent un certain plaisir auditif et une sensation de « qualité ».
Néanmoins, il est parfois préférable d’avoir la plus faible distorsion possible, comme par exemple avec des convertisseurs analogique / numérique. On appréciera aussi (mais pas toujours! il n'y a jamais de règles...) avoir des équipements transparents pour certaines sources, comme des préamplis, tables de mixage. La THD devra alors être faible; généralement, les appareils à fort THD sont plus utilisés pour « colorer » le son d’une certaine manière.
Voilà pour le premier article, nous continuerons bientôt dans la découverte du domaine numérique!
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